サイクロン集塵機を作りました [ＭＹ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ]
自作飛行機製作のための作業場、作業台を用意して部品類を並べだすと、電動工具ののこくず、カンナくずが非常に気になりだしました。
作業台の上に広げた部品類に舞い上がった塵が降りかかり、毎回掃除しなければならなくなったからです。
木工を趣味とする人の間ではサイクロン除塵機の自作は一種のブームで,ネット上に実に多くの製作記が紹介されています。
そこで私も、必要に迫られ、遅ればせながら、サイクロン集塵機を自作することにしました。
先達のかずかずの作品の中から自分の作業環境に合った作品を参考にさせてもらい、自分なりにリファインしてみました。
１．まず、サイクロンを発生させるコーンとして、スパイラルダクトの部材である２００×１５０リデﾕーサーを使うことにします。大きなホームセンターで売っています。
２．リデﾕーサーに取り付けるインレット（吸塵口）はVP３０のソケットを使った。
理由は、我が家のセントラルクリーナーのフレキシブルホースの差込がぴったり入ることです。
３．リデﾕーサーにインレットの挿入口を開けるために、切り欠き用の型紙を作ります。
まず、VP30のソケットに厚紙を巻きつけ、セロテープでグルグル巻きにして紙パイプを作る。
次に、紙パイプをリデﾕーサーに押し当て、隙間無く削って挿入パイプの型紙を完成させる。
４．油性ペンでラインを描き、ドリルで穴あけして
５．パイプの挿入口を切り取ります。
６．VP30ソケットを挿入して、一端をビス止めして
７．もう一端はホースの差込口になるためビスは使えないので折れ金具をリデﾕーサーにビス止めして、その金具とVP30ソケットをホースバンドで結合して固定してやります。
８．VP30ソケットをリデﾕーサーの内側からエポキシパテで固定。
９．VP30ソケットをリデﾕーサーの外側からエポキシパテで固定。
１０．ペール缶のふたに、リデﾕーサーの１５０径に合わせて穴を開ける。
１１．穴の大きさを調整してリデﾕーサーをペール缶の穴に挿入した時、ダクトつなぎ目でぴったり止まるようにする。
１２．のぞき穴の型紙を作り、窓の部分を切り抜く
１３．型紙から開口部を写し取りドリルで細かく下穴を開ける。
１４．ジグソー、デスクグラインダーを使ってのぞき穴を整形して、透明アクリル板（１ｍｍ）の余りを取り付ける。
１５．VP４０×１００エンビ異形ソケットを使いアウトレットとスカートを製作します。
まず、鬼目やすり（１００均）でソケットの内側の堰を削り取ってVU40パイプ（アウトレット）を抜き差しできるようにソケット内径を広げる。
１６．VU40の塩ビ管を貫通させ、かろうじて可動できるように内径を調節する。
１７．同上異形ソケットにVU１００塩ビ管（ｃｍ程度）を取り付けスカートの役目をさせる。
（インレットから吸い込まれた塵はスカートで沿って外周に導かれ渦を発生させます。）
内筒VU４０外筒VU100
１８．リデﾕサーの上部ふたにVU１００塩ビ管に合わせて穴を開け、組み立てたアウトレット・スカート管を差し込む。（接着剤は使わず、強く差し込んだ状態）
外部のアウトレット管に４０×２０VP異形ソケットを接続して電気掃除機との接続に使用します。
補足、アウトレット・スカート管がインレット管と接触したので、インレット管をトーチであぶって縦に潰してやった。
図らずも、壁に沿って噴出すように成型することになったので不幸中の幸いでした。
ちなみに、空気の流れを妨げないように、ビスは低頭丸ネジがリデﾕサー内部にくるように取り付けてあります。
１９．ここまで出来たら、早速吸塵テストです。
サイクロンに掃除機と吸塵ホースをそれぞれ繋いで、のこくず、カンナくずの吸塵開始
すごい、吸塵力です。
あっという間に吸い込まれた。
のぞき窓から地吹雪のようにのこくずが猛烈な速さで横切って行くのが良く見える。
完全にサイクロン状態です。スイッチを切らないと塵はいつまでも回転しています。
２０．戦果はまずまず、掃除機のゴミパックにも少々吸い込まれていました。
掃除機の消費電力は１kwあるので、吸入を強にすると強すぎるのかも
２１．先ほどは、スカートの長さとアウトレット管の長さを横並びにしていたので、アウトレット管を５cmほど引き上げてテストしてみた。 掃除機に塵が吸い込まれる割合は格段に減りました。
その後、アウトレット管を１０cmまで引き上げて見ましたが、それ以上の改善なし。
悪化もないということは、アウトレット管をリデﾕｰサー内部まで引き込む必要がないということかも
とにかく、後日、スカート管ごと引き上げて、スカートの長さも変えて、最適条件を探ろうと思います。
スカートの長さも変えるために、管が通る上蓋の穴はシールしていませんが、吸入時は負圧で圧着され、使用に支障はありません。
２２．塵の収納容器はINAXタイル接着剤の空ペルー缶、重くて使わなくなった掃除機、セントラルクリーナーのフレキシブルダクト、VU１００直管、VU４０直管などなるべく既に家にあるものを組み合わせて有効に使いました。
その結果、新たに購入したのは、２００×１５０リデﾕーサー（スパイラルダクトコーナーで￥１，３００）、VP３０ソケット、VU１００×４０異形ソケット、VP４０×２０異形ソケット、ホースバンドなど 合計金額 ３，０００円程度で済みました。
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そこで私も、必要に迫られ、遅ればせながら、サイクロン集塵機を自作することにしました。
先達のかずかずの作品の中から自分の作業環境に合った作品を参考にさせてもらい、自分なりにリファインしてみました。
１．まず、サイクロンを発生させるコーンとして、スパイラルダクトの部材である２００×１５０リデﾕーサーを使うことにします。大きなホームセンターで売っています。
２．リデﾕーサーに取り付けるインレット（吸塵口）はVP３０のソケットを使った。
理由は、我が家のセントラルクリーナーのフレキシブルホースの差込がぴったり入ることです。
３．リデﾕーサーにインレットの挿入口を開けるために、切り欠き用の型紙を作ります。
まず、VP30のソケットに厚紙を巻きつけ、セロテープでグルグル巻きにして紙パイプを作る。
次に、紙パイプをリデﾕーサーに押し当て、隙間無く削って挿入パイプの型紙を完成させる。
４．油性ペンでラインを描き、ドリルで穴あけして
５．パイプの挿入口を切り取ります。
６．VP30ソケットを挿入して、一端をビス止めして
７．もう一端はホースの差込口になるためビスは使えないので折れ金具をリデﾕーサーにビス止めして、その金具とVP30ソケットをホースバンドで結合して固定してやります。
８．VP30ソケットをリデﾕーサーの内側からエポキシパテで固定。
９．VP30ソケットをリデﾕーサーの外側からエポキシパテで固定。
１０．ペール缶のふたに、リデﾕーサーの１５０径に合わせて穴を開ける。
１１．穴の大きさを調整してリデﾕーサーをペール缶の穴に挿入した時、ダクトつなぎ目でぴったり止まるようにする。
１２．のぞき穴の型紙を作り、窓の部分を切り抜く
１３．型紙から開口部を写し取りドリルで細かく下穴を開ける。
１４．ジグソー、デスクグラインダーを使ってのぞき穴を整形して、透明アクリル板（１ｍｍ）の余りを取り付ける。
１５．VP４０×１００エンビ異形ソケットを使いアウトレットとスカートを製作します。
まず、鬼目やすり（１００均）でソケットの内側の堰を削り取ってVU40パイプ（アウトレット）を抜き差しできるようにソケット内径を広げる。
１６．VU40の塩ビ管を貫通させ、かろうじて可動できるように内径を調節する。
１７．同上異形ソケットにVU１００塩ビ管（ｃｍ程度）を取り付けスカートの役目をさせる。
（インレットから吸い込まれた塵はスカートで沿って外周に導かれ渦を発生させます。）
内筒VU４０外筒VU100
１８．リデﾕサーの上部ふたにVU１００塩ビ管に合わせて穴を開け、組み立てたアウトレット・スカート管を差し込む。（接着剤は使わず、強く差し込んだ状態）
外部のアウトレット管に４０×２０VP異形ソケットを接続して電気掃除機との接続に使用します。
補足、アウトレット・スカート管がインレット管と接触したので、インレット管をトーチであぶって縦に潰してやった。
図らずも、壁に沿って噴出すように成型することになったので不幸中の幸いでした。
ちなみに、空気の流れを妨げないように、ビスは低頭丸ネジがリデﾕサー内部にくるように取り付けてあります。
１９．ここまで出来たら、早速吸塵テストです。
サイクロンに掃除機と吸塵ホースをそれぞれ繋いで、のこくず、カンナくずの吸塵開始
すごい、吸塵力です。
あっという間に吸い込まれた。
のぞき窓から地吹雪のようにのこくずが猛烈な速さで横切って行くのが良く見える。
完全にサイクロン状態です。スイッチを切らないと塵はいつまでも回転しています。
２０．戦果はまずまず、掃除機のゴミパックにも少々吸い込まれていました。
掃除機の消費電力は１kwあるので、吸入を強にすると強すぎるのかも
２１．先ほどは、スカートの長さとアウトレット管の長さを横並びにしていたので、アウトレット管を５cmほど引き上げてテストしてみた。 掃除機に塵が吸い込まれる割合は格段に減りました。
その後、アウトレット管を１０cmまで引き上げて見ましたが、それ以上の改善なし。
悪化もないということは、アウトレット管をリデﾕｰサー内部まで引き込む必要がないということかも
とにかく、後日、スカート管ごと引き上げて、スカートの長さも変えて、最適条件を探ろうと思います。
スカートの長さも変えるために、管が通る上蓋の穴はシールしていませんが、吸入時は負圧で圧着され、使用に支障はありません。
２２．塵の収納容器はINAXタイル接着剤の空ペルー缶、重くて使わなくなった掃除機、セントラルクリーナーのフレキシブルダクト、VU１００直管、VU４０直管などなるべく既に家にあるものを組み合わせて有効に使いました。
その結果、新たに購入したのは、２００×１５０リデﾕーサー（スパイラルダクトコーナーで￥１，３００）、VP３０ソケット、VU１００×４０異形ソケット、VP４０×２０異形ソケット、ホースバンドなど 合計金額 ３，０００円程度で済みました。
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DIYで飛行機造り（６）ジャンボ・テーブル・ソーを作る [ＭＹ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ]
計画中の自作機の主翼は木製の合成桁で、軽量化のために翼端にかけて細くなるテーパー仕上げです。
KR2の設計図のマニュアルには桁のテーパー加工の方法についての図解があったので真似したいが、大きなテーブルソーが必要なので、手持ちの材料で自作することにした。
ベースボックスは古い足踏みミシンの台を使用、弾み車など部品はすべて取り外して空にする。
ミシンの格納蓋の穴を広げて、携帯電ノコが上から入るように加工する。
テーブルとなる合板（余った塗装型枠合板の６００×９００×１２）をボックスに乗せて、下から開口部の形をサインペンで写し取る。
テーブルを裏返し、開口部のマーク部分に携帯電ノコを乗せて位置決めする。
（ノコ歯を最大に傾斜させ、完全に引き込んでも、電ノコ本体がボックスの壁に当たらないように位置決めする。また、鋸ベースをテーブルに固定する押さえ金具が邪魔にならないか開口部の形を再確認する）
電ノコの位置が決まったらルーターでテーブルの裏に電ノコのベースの厚さの溝を掘る。
溝に電ノコベースを据付け、帯金をネジ止めして電ノコを固定する。（歯は引き込んでおく）
固定後、鋸を回転させ、歯を最大に出して刃先をテーブル表に出します。(最小角度、最大角度とも）
テーブルを元に戻し、ノコ歯を９０度に調整します。。
実際使用するときは、別の合板を繋いでテーブルを延長（全長２４００に）して使用することになります。
その時にはアルミアングル（３×５０×５０×２０００）をクランプで固定してガイドレールとします。
これで、テーブルソーはほぼ完成。
後は、少しずつ改良していく予定です。
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KR2の設計図のマニュアルには桁のテーパー加工の方法についての図解があったので真似したいが、大きなテーブルソーが必要なので、手持ちの材料で自作することにした。
ベースボックスは古い足踏みミシンの台を使用、弾み車など部品はすべて取り外して空にする。
ミシンの格納蓋の穴を広げて、携帯電ノコが上から入るように加工する。
テーブルとなる合板（余った塗装型枠合板の６００×９００×１２）をボックスに乗せて、下から開口部の形をサインペンで写し取る。
テーブルを裏返し、開口部のマーク部分に携帯電ノコを乗せて位置決めする。
（ノコ歯を最大に傾斜させ、完全に引き込んでも、電ノコ本体がボックスの壁に当たらないように位置決めする。また、鋸ベースをテーブルに固定する押さえ金具が邪魔にならないか開口部の形を再確認する）
電ノコの位置が決まったらルーターでテーブルの裏に電ノコのベースの厚さの溝を掘る。
溝に電ノコベースを据付け、帯金をネジ止めして電ノコを固定する。（歯は引き込んでおく）
固定後、鋸を回転させ、歯を最大に出して刃先をテーブル表に出します。(最小角度、最大角度とも）
テーブルを元に戻し、ノコ歯を９０度に調整します。。
実際使用するときは、別の合板を繋いでテーブルを延長（全長２４００に）して使用することになります。
その時にはアルミアングル（３×５０×５０×２０００）をクランプで固定してガイドレールとします。
これで、テーブルソーはほぼ完成。
後は、少しずつ改良していく予定です。
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自作飛行機 |
DIYで飛行機造り（７）スカーフサンダーを作る [ＭＹ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ]
飛行機の製作において、航空用合板を繋ぐ場合、双方の合板の縁を斜めに薄く削いで（スカーフ）、接着剤で接合する方法（スカーフジョイント）がとられています。
このために使用されるサンダーがスカーフサンダーです。
計画中の自作機は軽量化のためカバーリングは１ｍｍ厚の航空用合板を使用する予定です。
たった１ｍｍの合板をスカーフジョイントすること自体が不可能にも思えますが、とりあえず、EAAのテキストを参考にスカーフサンダーを自作してみようと思います。
布やすりを巻きつける適当な筒が無かったので、使い古しの塗装ローラーを使って見ることにします。
ローラーのエンドキャップを外すと止めネジが現れる。
ナットが錆びていたので、ソケットレンチで何とかボビンを外す。
VP30ソケットの内部の堰を鬼目やすりで搔取り
ソケットにボビンを押し込むとこのとおり、カラーまでぴったり！ これをサンデｲングドラムに代用する。
８ｍｍの寸切りボルトをボビンに通す。ちょっと太いが、ドリルに咥えて回転させるとすんなり入った。
取り付け台（すべり板）にサンデｲングドラムの入る穴を開ける。
L字金具とホースバンドを使ってドリルを固定するクレードルを取り付ける。
ハンドドリルをハンドルでL字金具に固定しホースクランプを締めてクレードルに固定する。
ボルトの先端に取り付けたアジャスターで軸の傾きを スカーフ角度（１６：１） に調節して完成
すべり板の不要部分を切り縮めてミシンキャビネットに格納出来るようにした。
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このために使用されるサンダーがスカーフサンダーです。
計画中の自作機は軽量化のためカバーリングは１ｍｍ厚の航空用合板を使用する予定です。
たった１ｍｍの合板をスカーフジョイントすること自体が不可能にも思えますが、とりあえず、EAAのテキストを参考にスカーフサンダーを自作してみようと思います。
布やすりを巻きつける適当な筒が無かったので、使い古しの塗装ローラーを使って見ることにします。
ローラーのエンドキャップを外すと止めネジが現れる。
ナットが錆びていたので、ソケットレンチで何とかボビンを外す。
VP30ソケットの内部の堰を鬼目やすりで搔取り
ソケットにボビンを押し込むとこのとおり、カラーまでぴったり！ これをサンデｲングドラムに代用する。
８ｍｍの寸切りボルトをボビンに通す。ちょっと太いが、ドリルに咥えて回転させるとすんなり入った。
取り付け台（すべり板）にサンデｲングドラムの入る穴を開ける。
L字金具とホースバンドを使ってドリルを固定するクレードルを取り付ける。
ハンドドリルをハンドルでL字金具に固定しホースクランプを締めてクレードルに固定する。
ボルトの先端に取り付けたアジャスターで軸の傾きを スカーフ角度（１６：１） に調節して完成
すべり板の不要部分を切り縮めてミシンキャビネットに格納出来るようにした。
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自作飛行機 |
DIYで飛行機造り（８）サンダーアタッチメントを作る [ＭＹ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ]
先に作った「スカーフサンダー」を一般の「ドラムサンダー」としても使えるようにありあわせの材料で「アタッチメント」を作ってみました。
不必要にごつくて、不恰好ですが、治具なので見かけは割り切ることにします。
「スカーフサンダー」と「アタッチメント」を組み立ててみたところです。
サンデｲグドラムが作業テーブルに直立するようにアジャスターを調節します。
ちょっと大げさな感じですが、木ネジ４本で、着脱できるようにしました。
翼のスタイロ・リブのトリミングに使用する予定です。
解体して、この状態で保管します。
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自作飛行機 |
DIYで飛行機造り（９）ルーターテーブルを作る [ＭＹ ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ]
テンプレートを使用して正確に同じリブを沢山作るためにルーターテーブルを自作することにします。
テーブルソーの製作では合板の裏に電ノコのベースを挿入するための溝を掘りましたが、ルーターの場合、ルータービットの長さを確保するために溝をできるだけ深くしたい、しかし強度的に不安が増します。
そこで溝を掘る代わりに３mm程度ののアルミ板を使いたかったが手持ちが無かったのでエンビ板を使ってみることにした。
ルーターベースの形を切り抜くのに、トリマーの平行定規のブームを改造してコンパスの心棒を取り付ける。
不恰好になったが、アジャスター機能を持たせた。
エンビ板の形にエンビの厚さ分を掘り下げた後、コンパスの心棒を入れる穴を正確に開ける。
エンビ板の厚さ分をフリーハンドで掘り下げやすいようにベースの形は残しておきたい、しかし後で容易にルーターベースを切り落とせるように4箇所を残してトリマーでベースの形で切断・貫通する。
トリマーでエンビ版の形を掘り下げる。ルーターの島は、高さのガイドとして利用した後、４点を切断して切り落とす。
エンビ板を４mmビスで止める。
テーブルを返して、切り抜いた穴にルーターベースを入れ、止め金具４個と蝶ナットで固定する。
テーブルを元に戻してとりあえず完成です。
進歩は、４個の蝶ナットで容易に脱着できるようになったことかな。
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テーブルソーの製作では合板の裏に電ノコのベースを挿入するための溝を掘りましたが、ルーターの場合、ルータービットの長さを確保するために溝をできるだけ深くしたい、しかし強度的に不安が増します。
そこで溝を掘る代わりに３mm程度ののアルミ板を使いたかったが手持ちが無かったのでエンビ板を使ってみることにした。
ルーターベースの形を切り抜くのに、トリマーの平行定規のブームを改造してコンパスの心棒を取り付ける。
不恰好になったが、アジャスター機能を持たせた。
エンビ板の形にエンビの厚さ分を掘り下げた後、コンパスの心棒を入れる穴を正確に開ける。
エンビ板の厚さ分をフリーハンドで掘り下げやすいようにベースの形は残しておきたい、しかし後で容易にルーターベースを切り落とせるように4箇所を残してトリマーでベースの形で切断・貫通する。
トリマーでエンビ版の形を掘り下げる。ルーターの島は、高さのガイドとして利用した後、４点を切断して切り落とす。
エンビ板を４mmビスで止める。
テーブルを返して、切り抜いた穴にルーターベースを入れ、止め金具４個と蝶ナットで固定する。
テーブルを元に戻してとりあえず完成です。
進歩は、４個の蝶ナットで容易に脱着できるようになったことかな。
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